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24日，我们果断地从国道317下道折向一座并不显眼的桥梁，然后便从山下3800米开始蜿蜒数十道拐，以地板油的方式向上盘旋而上……

在远离人间，根本令人难以想像山脉顶峰之处，一座令我们惊愕不已，宏大而奇特的寺庙终于出现在我们的眼前。

这正是我们进藏线上第四个重要的节点——孜珠寺，一座雍仲本教寺庙，海拔4800+的雪域峭壁上的奇观！

以我过往的点滴认知，印象中的本教不属于藏传佛教，而藏传佛教却受它影响很深。

然而我身边也曾认识一位汉地女士，自呈是藏传佛教弟子，她口子中的藏传佛教却是正是雍仲本教。

为此，我还曾与她争论过：本教不是佛教，苯教是西藏的原始宗教。

然而她却很郑重地告诉我：我是错误的，而且雍仲本教是最正宗的佛教……

念及此番往事，我准备借这个机会一探其中究竟了。

我们停车先去到寺庙对面的山岗上专门修好的观景台，一览孜珠寺全景。

本教有四大神山之说，阿里的岗底斯山、林芝的本日神山、玉龙的梅里雪山，大家应该都耳熟能详了。而在我们眼前的，正是第四大神山——昌都的孜珠山。

孜珠寺背后的孜珠山高耸山峰之间，由于地质原因，形成了2个天然的门一样的穿洞。

孜珠寺前贤大德将其辟为隐修之地，大自然的鬼斧神工与人类无上智慧的建筑融为一体，真是浑然天成。

从观景台驶上向孜珠寺大门，一条拉起来的绳子将我们拦住，路边扎着一顶帐篷，里面坐着两位喇嘛，外面坐着一位老人。

年轻的喇嘛示意我们停车过去。我们心想，这多半是作为景点建制，要收我们的门票了。

意料之外的是，年轻的喇嘛拿起一个银制的大壶，示意我们凹起掌心为杯，为我们酙上甘露水，以示礼赠与祝福！

好吧，怪我们俗人多想了。

接受过甘露，我赶紧从车上拿过来刚好剩得不多不少的三个苹果，回礼给两位年轻的喇嘛和休憩中的老人。

寺内垭口上的停车处，那里正好是孜珠寺与它背靠的孜珠山一条转山路线起始的地方。

于是，我们开始转起山来。而此番转山，却与过往我们所有转山转经的顺时针方向相反。本教的经筒与转山，都是逆时针的，就是所谓的“反转”。

逆时针绕到山的后背，从最高处的山顶向下，四处挂着经幡，转山道路上一边是刻着经咒的玛尼石堆以及牛羊动物头骨，另一边则是悬崖峭壁。

远远的河谷中，正是我们来时的317国道。

一路之间，险要处，我们不断地发现标注着各种前代大修行者们留下的各种神迹显现。

当然，最精彩处，莫过于那个山峰上的天然形成的穿洞，我们转山之余自然是迫不及待地去一探究竟了。

在这天然的洞穴之中，前代隐者们搭桥载梯，于最早耸处，修了一间吊脚的小木屋。

白云出岫，山风怒吼……

不要说居住其间，只我这样留连一小会儿，已是觉得有些胆战心惊的感觉了。

想我辈大约毕竟还是凡人，尘缘未了，杂念未销，所以不敢远离人世，置己于云端，做这高不可攀的起居了。

一边分享这惊世骇俗的图片，一边有曾经到访过的朋友分享说，这孜珠寺非常古老，市面大多数正常典籍中提及雍仲本教时，也多未提及。

由于历史的原因，苯教这个曾经在象雄王朝时掌握过西藏政教大权的原始宗教让位于藏传佛教其他教派，到边远偏僻的地方隐藏起来。

孜珠寺其实是现存规模最大、教徒最多、苯教仪轨保存最完整的寺庙之一。

然而这是一座连藏人都感到陌生的寺院。

由于海拔极高（4800米），是西藏海拔最高的寺庙之一。且已往道路修整之前上山极其不易，加之又属于如今只有少数人信奉本教寺院，所以极其神秘。

大多数凡人既不得知，也难以企及。

若不是近年来随着川藏道路逐渐好转，藏者各色宗教复兴运动不宜余力地兴起，而又有如我辈好猎奇探幽者的深度旅行挖掘，孜珠寺又岂能于这高天云端之处渐为人知呢？

螺号声响，铜锣敲起……

正值我们转山结束，来到孜珠寺大殿门口，大大小小的喇嘛们从大殿中涌出。

原来是讲经学习结束，要准备午餐了……

一些年轻而大方的喇嘛们，好奇而友善地与我们打起招呼。对于我和队友用相机手机不停拍摄他们的举动，他们也并不如其他教派寺院那么避讳、计较森严。

见状我也就乘机向他们请教，雍仲本教来历和传承。

原来，在他们的传承中，雍仲本教是最古老的佛教正宗，是辛饶弥沃如来佛祖所传的教法，是比释迦牟尼所创之佛教更古老的佛教，称为古象雄佛法。

咦……真是怎么一说？

我想到了曾经与我争执过的汉地女士说过的话。不禁在疑惑之间，渐渐对这古象雄佛法的神秘与“正统”开始愈发感兴趣起来。

一位喇嘛甚至也打开手机，中英藏三文对照向我传授不同于佛教六字大明咒“唵嘛呢叭咪吽”的象雄佛法的光明八字真言：

“嗡玛遮么耶萨雷德”

在半生不熟的跟随他吟哦真言的过程中，我似乎也瞬间被一种神秘的力量加持，感受到了来自远古象雄佛法的无上法力。

午后的阳光正是炽热，仿佛是来自远古、又仿佛来自天外的佛法智慧的沐浴与洗礼。此刻我的内心一片澄明。

这一路走来，我在不断拓宽自己对于藏传佛教的认知同时，也对各个教派有了一些浅浅的了解。

但孜珠寺不一般的雄奇险峻震撼了我，它背后的雍仲本教比其他任何教派更古老更神秘震撼了我，而孜珠喇嘛们的热情友善与乐于分享，更是简直让我痴醉不已。

孜珠寺，伟哉！壮哉！

圆满结束孜珠寺的访问，我们继续沿317驶向丁青夜宿。

25号，再入佳境的是，我们穿越另一条没有导航的线路，从丁青穿越边坝，进比如境内……

那里，有一座美丽的萨普神山等着我们。

有趣的是，萨普神山，正是今天跟大家分享的主题“雍仲本教”的神山之一。

时间和天气原因，我们没有能一睹萨普最美丽容颜，但网红贴子里它那极致的美，真心值得我期待再有机会去膜拜它。

姑且就只贴个贴士、分享网上几张美图给大家了。

下面几张有我自己爱车FJ的就是我自己拍的啦！

这个世外的秘境暂时访客不多，所以我们得以将车停在了冰湖外的浅滩上影。

和队友一起以萨普为背景，尽管它躲在了云雾背后。

这样的车行至冰湖的机会，我想以后不多了……

雍仲本教是古象雄文化的传承者。

而此行我们要访问的冈仁波齐转山，与古格王朝访古，其核心正是追寻这个象雄文化而去的。

所以，访问孜珠寺、学习并了解雍仲本教，无疑就是提前预热我们此行的重要认知背景。

作为佛教传入西藏以前的先期文化，以雍仲本教为载体古象雄文化的痕迹贯穿于西藏的方方面面。

我们现在所熟知的转神山、拜圣湖、磕长头、撒隆达、挂五彩经幡、堆石供、火供、水供、会供、煨桑、朵玛、酥油花、擦擦、金刚结;还有藏文、天珠、天铁、以及跳锅庄、宣舞、绘画艺术等等也都源自于古老的本教象雄文化。

据《西藏王统记》《朵堆》等典籍记载，象雄人辛饶弥沃祖师对过去原始苯教进行了许多变革，创建雍仲本教，被称为西藏最古老的象雄佛法。

辛饶·米沃祖师首先创造了象雄文字，并传授了“五明学科”：工巧明（工艺学）、声论学（语言学）、医学、外明学（天文学）和内明学（佛学）。

古象雄文明就以“雍仲本教”的传播为主线而发展起来。

可以毫不夸张地说，要了解西藏文明，必先了解象雄文明；要研究藏传佛教，也必先研究本教。

孜珠寺与萨普神山，只是我们此行向往的古老文明的序曲。

有幸访问孜珠寺，有幸亲近萨普神山，诚如孜珠寺的住持丁真俄色活佛所说：

“孜珠寺不是一般人能去的，除了非常有缘份的人”。

也许，我就是那少数有奇缘的一个凡人罢。

先分享分享沿途风景。

因为实现梦想，可不能忽略沿途的风景，尽管它往往是一个努力折腾的过程。

结束亚青寺的谒访，我们沿甘白路向甘孜县城，返回到国道317，向此第三站德格进发。

甘白路风景极好，路况也非常棒！

一如人生，越是顺畅的路，反而容易出点小意外。

远处路的尽头高耸的卓达拉雪山，正是我们行进的方向。一把方向盘打出路基，铁树建议我将车骑上路边一块大石头上，为坐骑FJ拍一张漂亮的雪山、道路为背景的照片。

结果一脚油门控制不当，直接就骑过去了……大石头将整个车身“搁浅”了，海拔4500+的高原上，我们不得已进行了此行第一次自我“救援”。

所幸，一路风景真是值得。

脱困结束，在翻越卓达拉时，我们选择了避开已经修好的隧道，而是绕向了过往翻越垭口的老路。

避开舒适区的总是有最佳回报的。

一路遥看的卓达拉巍峨高耸，近在眼前。我们仿佛山神附体于天地间，天地间山风萧瑟凛冽，雄奇壮阔的气慨盈满胸怀！

人生真是在于折腾呵。明明可以早早抵达甘孜县城休整的，结果变成了傍晚才抵达。

最快捷的路，永远是安全抵达。

是夜，我们在美丽的甘孜县城，酣然入梦。

甘孜河谷，除了海拔不同，在我观感中与北疆的伊梨河谷实是有些神似。

22号了，我们一早沿着谷上行，一路风景如画。从马尼干戈，途经新路海（玉隆拉措），翻越川西第一险——雀儿山。

不用说，我们继续选择了不走寻常路——已经贯通的隧道，转而攀爬向那高达5000+米的雀儿山垭口。

雀儿山垭口的确是险峻，如果没有今天隧道的天堑通途，当年大量的客货车双向行在这常年地质灾害不断的悬崖绝壁间，真是惊心动魄。

轻奢、轻虐、轻极限……这是我一贯的背包客的创业公司的哲学。

在安全的前提下，选择更有趣的经历，岂不快哉？！

大约中午时间，我们顺利抵达梦想之地——德格。

曾经无数次想象中的德格，应该是一个相对山谷间开阔、宏大的县城。抵达之后才发现，这个名震中外的世界之最的印经院所在，竟是一座狭隘、局促的小城。

午餐之后，我们一行将车停在拥挤的更庆寺外，顶着烈日开始参观更庆寺和印经院。

踏入更庆寺，从门票券上才开始了解这印经院与更庆寺竟是从属关系——

更庆寺，是德格土司的“家庙”，寺内主持就是德格土司自任法王。而印经院，正是土司家族更庆寺的下辖传播机构。

原来，德格土司乃是藏地四大土司之首，且整个家族历千年数十世而不衰。

其中道理何在？看这更庆寺体制与印经院遐名，必少不了其中关联。

用手机于网间翻阅这德格土司家族繁琐的历史典故，越了解就越解惑了我对于局促狭隘的德格小城，如此盛名的答案。

无法想象，当年的德格土司，居如此险地竟能胸怀四海，操持印经事业，泽被整个藏地以至藏地之外的无限疆域！

一个生存于斯的土司，如果没有宗教作为千百年信仰的关键，没有不断励精图志走出去的格局，我想是不可能有得如此作为。

步入印经院，于经版之间徘徊，有一种步入浩如烟海的感觉，不自觉地心生敬意。

史料记载，丹巴泽仁在他52岁（1729年）时，才决定修建德格印经院，到他61岁去世时，印经院尚未建成。

他死后，他的儿子彭措登巴、索朗贡布和洛珠加措3人继承父志，继续扩建印经院，经16年才告竣工，后经历世土司扩建，终于达到现在的规模。

200多年的历史，藏有超过32万块佛经雕版。

如今，德格印经院不仅是中国最大的藏文印经院，也是世界上唯一一个依然用雕版手工印制经文的地方。

印经院外炽烈的阳光，仿佛要把一切点燃。而院内经版的阁楼里，时间很慢。

工人们正将印好的经书麻袋封好，装车运送。

印经院门口的老人，目光深邃，平静地看着这一切。

你可以看到最原始神圣的力量，积聚着人类最精髓深远的智慧，在这里产出，在这里传播出去……

千年传承，德格土司家族究竟传承的什么？

我想未必是草根屁民们眼中的权力、财富，而是见识与格局、信仰与事业的合体！

德格土司家族的远见，就近了说还有个典型代表，那就是推动和平解放西藏而起义的格桑旺堆。

作为德格土司嫡系后裔、当年的藏军首领格桑旺堆，非常深明大义地举行了起义。

面对强军，他的态度很诚恳，于天下大势表态：“眼下贵军（解放军）已渡过金沙江进入这一带，我本人是奉命驻守该地，既没有同国家开战的能力，也没有同贵军交战的念头，因此，特来商量和解。”

于部属，于家族，于自身，他更是识时务为俊杰，眼光开阔：

1、保证属下全体官兵的人身安全，照顾他们的衣食住行；

2、保送我的三个子女到内地学习，并关照他们未来的前途；

3、允许我做一个普遍百姓。

由于推动和平解放西藏之功，格桑旺堆后来被封为开国大校，其所属部队全部和平编入解放军，也有效地延续了德格家族的平稳传承。

我仿佛，窥见了一个家族得以传承千年的原因。

千年旺衍的吴越钱氏家族《钱氏家训》里有一句话也许正是真相——

“利在一身不谋也，利在天下必谋之。”

德格，居德也，有格局也。

其必令这个家族流芳百世。

现在，我们回到更庆寺和印经院背后的教派上——萨迦。

其实，德格土司与萨迦派渊源太深。

萨迦派，创始于1073年，创始人昆·贡却杰布，和别派最有意思的区别，就是教主由昆氏家族世代相传。

因该教派主寺萨迦寺所在地呈灰白色，故得名萨迦（藏语意为白土）。该教派寺院围墙，皆涂有象征文殊、观音和金刚手菩萨“三怙主”的红、白、蓝三色花条，故俗称“花教”。

萨迦的这个家族传承的特点，自然与德格土司家族的传承太不谋而合了。

如前所述，德格家族第30代乌金巴之弟索郎仁青，不正是萨迦名僧，也受萨迦五祖、元朝帝师八思巴宠幸而获“四德十格之大夫”之称么？

德格土司的家庙更庆寺，尽管最早是由宁玛派（红教）兴建，但到了第七代土司向巴彭错时，就扩建并改宗成为家族传承为需求的萨迦派了。向巴彭错也被封为家族的第一世法王。

从这个意义上讲，元朝的萨迦，是藏传佛教政教合一的始作俑者；德格土司家族传承与光大，也是政教合一的典范。

对于萨迦派的教义，我纯属外行，也无心深究，然而萨迦派、德格土司给我的启示，无疑让我对信仰这件事，家族传承这件事，有了一个全新的认知。

前文卖关，提到的“既可以当和尚，又能当土皇帝的好事”，自然只是是个玩笑话。最重要的，我们要看到这背后的精神与灵魂的皈依。

德格，不虚此行；德格，为我的梦想板填补了全新的注解！