“万塔之国”缅甸行：别了，曼德勒！别了，缅甸！

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 清晨，我们已经是在曼德勒码头醒来。

这里是我们此行终点，缅甸的第二大城市，曼德勒的巴利语名称为“罗陀那崩尼插都”，意为“多宝之城”，系敏东王1857年命名。历史上著名古都阿瓦就在曼德勒近郊，也因此旅缅华侨都习惯称它为“瓦城”。

七点半左右，Belmond专程安排了我们走上码头为当地僧侣的布施活动，这是一项古老的宗教仪式般活动。为示虔诚，布施檀越需要脱鞋，站在鞋上再进行布施行为。

道长谈到南传佛教严守戒律，保持原始佛教传统。因此出家僧人通常托钵乞食，持不沾金钱戒。所持之钵，主要是供檀越们布施食物所用。又因为过午不食的原因，所以僧人一般化缘都在清晨时分，半晌即已回归僧院了。如今，在仰光、曼德勒街头，若你在午后看到街头化缘的绝对是假和尚。看官们若访问缅国，可以注意这些细节，不至被骗。

仪式完成，我们乘大巴前往曼德勒皇宫旁边的Skwenandaw（金色宫殿僧院）参观。

这是一座古老的纯柚木雕建筑，精工细琢，典型的缅甸敏东王朝木构风格。

最初这座建筑位于皇宫之中，是敏东王和皇后的寝宫，敏东王最后也在这里驾崩。继任者Thibaw王为避讳，将整座建筑拆迁到皇宫外现址，将其变成一座僧院。

 原来整座建筑里外都用金粉涂刷，故人们将称为金色宫殿僧院；可惜在战争期间，寺内和尚离开后，一些人把木雕上的金子刮掉了。现在仅能在外部高处的犄角旮旯处和内部看到残留的金色。

为了保护这些珍贵的木雕，现在外部木雕用黑漆涂刷。虽然不再金光闪闪，却永远笼罩着神奇之光：

寺外原来种有参天大树遮蔽，在英军攻占曼德勒时没被发现，躲过炮火；在二战中也躲过日军轰炸；特别是19世纪末曼德勒毁灭性的大火灾，烧毁了四周的大树和不远处的阿都玛希寺，这座宫殿寺院却毫发无损，为曼德勒王宫留下唯一的珍贵建筑。

目前，金色宫殿僧院尚可以脱鞋步入二层访问，但缅甸政府正在筹备申遗，如果成功了，今后估计不会再让游客随便进出了。

清晨柔和的阳光下，这座古老的木建筑，散布着谜一样的光辉。

第二站，我们来到曼德勒山麓广场，在这里我们读到了天底下最大的书——曼德勒石经。

1871年，缅甸敏东王邀请缅甸和锡兰高僧约 2400人聚会于曼德勒宫的东厅，共同商讨《毗那耶》等佛教经典各版不同之点，前后费时 5个月。

为使佛经永久保存传至后代，敏东王组织人力花了 5年的时间，把整理后的经文镌刻在 729块碑石上，形成了今天我们看到的高2米的一片白塔林，蔚为奇观，故又称石经院。

石碑因有塔体保护，保存极好，成为研究缅甸佛教文化的重要资料。敏东王因此而获“第五次佛教结集之护法者”的尊称。

这片洁白庄严的白塔林，如今除了成为修行者们的圣地，也成为了曼德勒男女们拍摄婚纱的爱情圣地。

与石经院融为一体的，旁边毗邻的著名的固都陶佛塔（Kuthodaw Pagoda），意为“王室的功德”，也系敏东王于1857年仿照蒲甘瑞喜宫塔建造。

南传佛教另一个最重要的特征是只拜释伽牟尼佛像，因此固都陶佛塔也是以单体塔主体，围绕着四面佛为特征。

日光渐炽，金色的宝塔灿烂夺目，一队修行诵经队伍正在举行着重要的礼佛仪式。

我们绕塔顶礼，愈加感受到这浓浓的修行氛围。

临近中午，大巴把我们载到了“Road to Mandalay”号停留的另一个港口Sky Station。那里，是返船午餐后下午参观的重头戏——实皆古城。

实皆古城，位于曼德勒西南部21公里，伊洛瓦底江西岸，与因瓦古城隔江相望。建于14世纪的实皆城，在1760至1764年曾是掸族王国的首都。

城郊的Sggaing Hill（实皆山）一带有超过600座寺庙，超过6000名僧侣和尼姑在此修行。我们来到实皆山顶的松乌蓬那信宝塔（Soon U Ponya Shin Pagoda）山顶参观膜拜。放眼望去，阳光洒在伊诺瓦底江上，波光粼粼；山路陡峭，从林繁茂，佛塔在其中星罗其布，金碧辉煌，耀眼夺目。

除了这壮丽的美景，最美的依然是穿梭在大大小小佛塔寺庙间塑造他们的缅甸人。他们素朴的生活中，你可以看到南传佛教信仰带给他们最安宁祥和的一面。

佛教，在当地还担当起了非常重要的公益办学作用。因此，你可以随处可见那些身着粉色袈裟的孩子们。他们并不是小沙弥，有很多都是穷人家的孩子，甚至是地震与海啸中父母亡故的遗孤。

匆匆穿梭在这千年佛国，随处感受到它尽管是如此的贫穷，却又是如此的简单、富足。

去过曼谷，去过吴哥窟，也去过不丹，还有刚刚离开的仰光……我想，再没有比一座城市——曼德勒，更像我理想中那灵性十足的佛光之城，佛性之城。

实皆山下来，是我们此行完美的结点——乌本桥（U Bein Bridge）。

这座建于1851年世界上最长的柚木长桥， 同样位于曼德勒市郊Amarapura（阿马拉布拉）古城境内，横跨东塔曼湖（Taungthaman）。长1200米、高5米、宽约2米，桥柱与桥柱之间相距3米远，桥柱足有1000多根。整座桥相接处没有使用一颗铁钉，全靠斗榫。

乌本桥一带本是低洼之地，雨季湖水上涨，湖滨成为泽国。为解决当地交通困难，贡榜王朝敏东王修建了这座木桥。为了使桥梁经年耐用，便选用了珍贵的柚木来建设。

曾有好事者用2014年广东市价缅甸柚木报价测算，这些柚木组成的乌本桥市值高达上亿人民币。正在所谓，柚木有价，而沧桑历史无价。

在历经160多年风雨之后，乌木桥依然在使用之中，依然不朽，亦变成了世界上最著名的落日景点。

乌本桥，还诉说着一段漂亮传说：相传，天上的仙女在乌本桥头，巧遇曼德勒王子，两人一见钟情。所以，乌本桥变成了他们幽会地……

缅甸年轻的恋人，总是不远数百里，携手漫步桥上，山盟海誓，和睦互敬，期望能够“执子之手，与子偕老”。

相传，情侣们一同牵手走过乌本桥，日子会长长久久，永远不别离。

当我们在夕阳西下的时光，留连乌本桥下，荡舟在东塔曼湖上时，我端起Belmond精心准备的香槟，向着眼前的这一切，默默地念叨致敬、默默地顶礼感恩。

别了，曼德勒！别了，缅甸。

我的Road To Mandalay，一个中南半岛短暂而悠长的佛国之旅。

2018年1月12日于上海宝华万豪酒店补记

同样鸣谢大量图片源于同行队友摄影家黄国伟、黄文伟先生及其他队友，这里不一一标注了。